Review đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph 41mm – Hiện đại hơn, hấp dẫn hơn


Khi nhìn vào hầu hết những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, bạn sẽ nhận ra có những bộ sưu tập với kiểu dáng classic đã tồn tại được một thời gian dài. Những thương hiệu như Rolex không tung ra các model đồng hồ mới, thay vào đó cải thiện các bộ sưu tập cốt lõi theo thời gian như Submariner hay Datejust. Một số các thương hiệu khác quyết định gìn giữ truyền thống bằng việc mang tới những phiên bản hiện đại của những thiết kế biểu tượng vang danh một thời, như trường hợp của Patek Philippe hay Audemars Piguet.

Trong giai đoạn đồng hồ quartz chiếm lĩnh đồng hồ thị trường toàn thế giới giai đoạn 1970-1980, dòng đồng hồ thể thao Royal Oak đã ra đời. Chiếc đồng hồ bằng thép với kiểu dáng “khác lạ” này đã có công cứu Audemars Piguet bước ra khỏi thời kì khủng hoảng và tiếp tục đứng vững như ngày hôm nay. Chiếc Royal Oak ref. 5402ST hạ màn năm 1972 có giá tag ấn tượng đến nỗi nhiều chiếc đồng hồ bằng vàng của nhiều hãng còn không theo kịp. Royal Oak mở ra một dòng đồng hồ mới được phát triển mang tính cạnh tranh là “Luxury Sport Watch”, mà theo sau nó là chiếc Nautilus do Patek Philippe giới thiệu năm 1976.

Với tiêu chí làm mới lại những thiết kế biểu tượng một thời, Audemars Piguet quyết định mang dòng đồng hồ Royal Oak Chronograph mới mẻ tại sự kiện SIHH 2017. Không có quá nhiều thay đổi được thực hiện, những chiếc Royal Oak Chronograph thế hệ mới được cải tiến thêm một vài chi tiết trông hấp dẫn hơn, ví dự sự có mặt của mặt số hai tông màu.

Có 7 phiên bản mới được giới thiệu, bốn trong vàng hồng đi kèm dây da cá sấu hoặc dây kim loại và 3 phiên bản từ thép không gỉ, phù hợp với từng nhóm khách hàng. Tâm điểm trong bài viết này cỗ máy Royal Oak Chronograph 41mm, mang mã hiệu , được nhận diện trong mặt số màu xanh-bạc.

Trong lần tung ra đầu tiên năm 1997, Royal Oak Chronograph có kích thước là 39mm. Kích thước này. Sau 20 năm, tức năm 2017, kích thước này đã được tăng lên 41mm, tương tự chiếc Royal Oak 15400 ba kim đơn giản. Kích thước mới mang đến diện mạo cân đối hơn, vừa vặn hơn, đáp ứng được mong muốn của nhiều người chơi đồng hồ hơn.

41mm x 11mm, rất nhiều người buộc phải thừa nhận, Royal Oak là một trong những mẫu đồng hồ có bộ vỏ hấp dẫn nhất trong làng chế tác. Được chế tạo tinh vi, từng chi tiết trên bộ vỏ đồng hồ từ những đinh ốc xếp đều trên vành bezel, khung chính, đến dây đeo được chế tạo theo concept đa diện, đa mặt cắt. Những đường vát cạnh sẽ được đánh bóng khéo léo trong khi bề mặt được tiến hành chải xước đem đến cái nhìn góc cạnh, thể thao và đầy tính thẩm mỹ.

Bộ sưu tập Royal Oak hay Royal Oak Offshore là điểm đến để giới mộ điệu khám phá thông điệp từ Audemars Piguet. Khám phá cách những chiếc đồng hồ bằng thép trở thành một biểu tượng bất ngờ trong đồng hồ xa xỉ. Một ví dụ điển hình khác mà chúng ta thấy khá là tương tự là đồng hồ Patek Philippe Nautilus. Thực tế, cả hai đều là thiết kế được tạo ra bởi người đàn ông tài năng Gerard Genta.

Về phương diện cá nhân, tôi thích cảm giác thiết kế đồng hồ Audemars Piguet mang lại. Bộ vỏ bát giác đậm nét, dây đeo cũng mang dáng vẻ cứng cáp hơn khi đặt cạnh sự mềm mại của dây Nautilus. Cả hai đều là thiết kế mang hơi hướng từ thế giới biển cả. Và rõ ràng, Audemars Piguet đã hoàn hảo chứng minh được, Royal Oak là chiếc đồng hồ thể thao nên có mặt trong những cuộc đua thuyền lý thú. Tuy nhiên, với khả năng kháng nước 50m, để tôi thực hi vọng hãng có thể cải thiện hơn, đạt mức 100m.

Ngoài thay đổi về kích thước, Royal Oak Chronograph 41mm của năm 2017 đã được thay đổi về thiết kế mặt số. Royal Oak Chronograph 41mm hiện lên với hai màu xanh và bạc như các biến thể ra cùng lúc. Nền mặt số được hoàn thiện với vân guilloche thủ công mang tên “Grande Tapisserie”, vốn là hình ảnh những ô vuông được xếp sát nhau, trầm hẳn so với tông màu bạc của các cọc chỉ giờ, bộ kim hay ba mặt số phụ xung quanh.

Bộ kim hay cọc chỉ giờ đều đã được phủ chất phát quang bên trên để tăng khả năng xem giờ chính xác. Logo AP đặt bên dưới cọc 12 giờ và có kích thước lớn hơn so với phiên bản cũ. Cảm giác tươi mới, hiện đại thật dễ nhận ra trên thiết kế Royal Oak này.

Kim giây trung tâm cùng hai kim trên hai mặt số phụ tại góc 3 và 9 giờ được điều khiển bởi hệ thống nút bấm góc cạnh đặt ngoài vỏ khung đồng hồ. Còn núm điều chỉnh đặt tại 3 giờ sẽ có trách nhiệm cài đặt thời gian, và thay đổi chỉ số ngày tại ô cửa sổ nhỏ góc giữa chỉ số 4-5 giờ. Ô cửa báo giờ nếu xét về hữu dụng thì có, song về sự dễ nhìn thì không được đánh giá cao lắm.

Bộ máy phục vụ chức năng chronograph bên trong chiếc Royal Oak Chronograph 41mm là 2385. Nhiều người biết đến bộ máy này với tên gọi Frederic Piguet calibre 1185 hơn trước khi công ty được sáp nhập. Caliber 1185 chỉ dày 5,5mm, gồm có 304 chi tiết, vận hành với tần số 21.600 vbp. Số lượng chân kính cấu thành bên trong là 37, cùng khả năng dự trữ năng lượng là 40 giờ đồng hồ. Bộ máy chronograph có bánh xe cột theo phương nằm dọc này từng được sử dụng trên hai mẫu đồng hồ khác là Vacheron Constantin Overseas Chronograph và Breguet Marine Chronograph.